Nederlandse naam: Baardagaam
Latijnse naam: Pogona vitticeps
Grootte: Tot ca.60 cm
Herkomst: Australië
Levenswijze: Bodembewoner
Algemene informatie:
Baardagamen zijn dankbare terrariumdieren. Deze dieren komen voor in een groot gedeelte van Australië. Ze leven meestal in savanneachtige streken en liggen graag op zonnige plaatsen zoals uitstekende takken en rotsen.
Ze danken hun naam aan hun baard met lange stekelige schubben die ze op kunnen zetten. Dit doen ze door middel van botjes onder de kin, zodat de huidplooi die daar zit strak komt te staan. Meestal gebeurt dit als het dier opgewonden is. Hierbij kleurt de baard ook zwart. Als hij dan ook zijn bek open zet, geeft dit een zeer angstaanjagende aanblik.
Met de baardagaam wordt redelijk goed gekweekt in gevangenschap. Wel is er veel variatie in kleur waardoor de prijzen nogal uiteen kunnen lopen. Een wildkleur (nakweek) dier is al te koop tussen € 10,- en € 30,- (de prijs is afhankelijk van de leeftijd en de maat). Voor een genetisch en/of gekleurd dier, bijvoorbeeld Hypo, Translucent, Leatherback waarvan wij de bloedlijnen kennen, betaalt men een andere prijs. Deze dieren zijn veel zeldzamer en er wordt gekweekt met zuivere bloedlijnen die vaak afkomstig zijn van bekende kwekers, waar dus veel tijd (soms wel meer dan tien jaar) en geld is geïnvesteerd om deze prachtige kleurenvarianten te kweken.
Kweken met baardagamen is zeer goed mogelijk. De opfok van jonge dieren brengt echter nog wel eens wat problemen met zich mee. Dit komt omdat mensen zich van te voren niet goed verdiepen in wat ze in huis halen. Wij zullen dan ook een ieder die ons benadert of in de winkel komt zeer uitgebreid persoonlijk vertellen hoe de verzorging dient te gebeuren. Volg je die instructies kan je rekenen op een succesvolle hobby die je met plezier jaren zult voortzetten.
Of je nu een dier bij ons koopt of niet, verdiep je erin voordat je een dier impulsief aanschaft, heb je twijfel over een elders gekocht dier of verkregen informatie, een ieder is van harte welkom bij ons. Hierbij even wat voorbeelden van wat er kan gebeuren als men geen (of onvolledige) informatie heeft gehad.
Het meest voorkomende probleem is dat de jonge aangeschafte dieren niet willen drinken, dit is echter gemakkelijk op te lossen door ze de iedere dag te sproeien en bv om de dag in een badje met lauwwarm water te zetten. Pas wel op dat er niet te veel water inzit.
De jonge dieren eten voornamelijk dierlijk voedsel. Ze zijn erg gulzig en zullen alles opeten wat beweegt. Bij zeer kleine dieren kan men beginnen met buffalowormpjes. Pas op dat deze niet in de bak achterblijven, want zodra ze zich verpoppen, worden het kleine torretjes die 's nachts nog wel eens aan de baardagamen willen knagen. Ook is er een voorbeeld bekend van een klein nakweekdiertje dat in de bak buffalowormpjes in slaap gevallen was en dus helemaal was aangevreten.
Ook kleine maat krekels (een goede leidraad voor het formaat voedsel: wat qua grootte tussen de ogen van de baardagaam past), kunnen ze zonder problemen naar binnen werken en eventueel krulvliegen (die kunnen niet vliegen, de naam zegt het al, omdat de vleugels gekruld zijn).
Wij geven jonge dieren weinig meelwormen. Het pantser van deze dieren verteert erg moeilijk en kan tot verstoppingen leiden. Er zijn mensen die anders beweren, maar wij baseren dit op eigen ervaring. Ook kan men beter de dieren meerdere keren per dag voeren in plaats van een hoop in één keer.
Dit zijn zomaar wat voorbeelden, maar als je logisch nadenkt, is het allemaal niet zo moeilijk.
Verzorging:
Het terrarium is nu helemaal klaar en de nieuwe bewoners kunnen erin. Hoe nu verder? Wij willen iedereen adviseren om dieren aan te schaffen van een kweker van “naam en faam”. De belangrijkste reden is dat de serieuze kwekers werken met zuivere bloedlijnen en zo zijn ook de ouderdieren bekend. Daardoor weet je zeker dat je geen inteeltdieren koopt en zo heb je de meeste kans op een gezond en mooi dier dat met verstand gekweekt is.
De dierenwinkel op de hoek koopt vaak complete legsels van particulieren op en dit zijn helaas vaak legsels uit een kruising “broer x zus” en dus niks meer en minder dan inteeltdieren.
Natuurlijk zijn er ook dierenwinkels die gezonde (met verstand gekweekte) dieren verkopen, maar helaas kan je aan de buitenkant niet alles zien. Nadat je de keuze gemaakt heb, vraag dan altijd even of de verkoper de dieren nog even wat eten geeft, dit geeft je een goed beeld over de alertheid van het dier.
Voedsel:
Een baardagaam kan behoorlijk veel eten. Vooral als ze jong zijn geef je ze meerdere keren per dag eten. Dit voer bestaat uit voornamelijk uit dierlijk voedsel. Plantaardig voedsel lusten ze ook graag, maar de meesten eten dit pas als ze wat ouder zijn. De volwassen baardagaam is een echte alleseter met een voorkeur voor insecten zoals krekels, sprinkhanen, meel- en buffalowormen, grote moriowormen, wasmotten, dola's en ook pinky's (nestmuizen) vinden ze heerlijk. Deze zijn ook diepgevroren te koop, uiteeraard eerst even ontdooien in warm water!
Groenvoer zoals andijvie en tomaat en fruit zoals kiwi, perzik, appel, peer, mango, sinaasappel, mandarijn en banaan worden zeker ook graag gegeten. Onderstaand schema helpt je op weg bij de keuze van groenten en fruit.
Ongeschikt plantaardig voedsel:
- Wortels (niet teveel in ieder geval, bevat oxaalzuren)
- Spinazie (bevat oxaalzuren)
- Peterselie
- Broccoli (bevat oxaalzuren)
- Peulvruchten als erwten en bonen
- Paardenbloem (steel!)
- Koolsoorten
Geschikt fruit:
- Watermeloen
- Perzik
- Peer
- Aardbei
- Appel
- Banaan
- Mandarijn
- Kiwi
- Pruimen
- Kersen
- Mango
- Druiven
- Papaya
Geschikte groente:
- Andijvie
- Tomaat
- Aubergine
- Paprika
- Komkommer (bevat weinig vitamine)
- Chinese kool
- Paksoi
- Slasoorten (bevat, net als komkommer, weinig vitamine)
Wilde kruiden:
- Paardenbloem (blad en bloem!)
- Smalle weegbree
- Grote weegbree
- Muizenoor
- Vogelmuur
- Klein hoefblad
- Vogelwikke
- Rode klaver
- Witte klaver
- Dovenetels
Kiemplanten:
- Raapzaad
- Tarwe
- Taugé
- Tuinkers
- Radijs
Ook verzorging van de voedseldieren is een must, want wat voor ons geldt: “je bent wat je eet”, geldt zeker ook voor dieren. Hoe gezonder hun voeding, hoe gezonder ze zullen zijn. Het beste is om, zodra je de voedseldieren in huis hebt, deze over te zetten in een plastic faunabox (maar een plastic emmer met luchtgaatjes werkt ook prima en is een stuk goedkoper!). Dit is niet alleen diervriendelijker, maar je houdt ze ook langer in leven. Het beste is om de verpakking in zijn geheel over te zetten, inclusief het eierenkarton, de eventuele voeding die erin zit, eventueel aangevuld met een laagje zemelen. Het eierenkarton geeft (vooral) krekels de gelegenheid om wat weg te kruipen, de voeding spreekt voor zich en de zemelen dienen om het geheel wat droog te houden.
De voedseldieren moet je dus ook voeren. Krekels, sprinkhanen, moriowormen, meelwormen en buffalowormpjes door middel van andijvie of andere groentes (bij voorkeur geen sla) en appel. Vooral uit appel kunnen de voedseldieren het nodige vocht halen. Geef niet teveel, maar voer liever regelmatig kleine beetjes vers voer dan ineens heel veel. Wasmotten zijn een uitzondering. Deze worden geleverd in een verpakking met voedingsbodem. Het beste is dan ook, de voedseldieren minimaal 2 à 3 dagen goed te voeren zodat ze lekker “vol zitten”, voordat je ze aan de baardagamen voert.
Ook het drinkwater dient dagelijks ververst te worden. Een klein bakje in het terrarium is al voldoende. Kleine baardagamen zullen zelden of niet uit een bakje drinken.
Sproei deze daarom dagelijks, ze likken de druppels van de omgeving af en krijgen zo hun vocht binnen. Ook een badje in lauw/warm water is zeker bij jonge dieren aan te raden. Let er goed op dat er niet te veel water in zit en dat het water niet te warm, maar ook zeker niet te koud is.
Het voedingspatroon van een jonge en volwassen baardagaam is verschillend. Tot een leeftijd van ongeveer 4 maanden kun je onderstaand voedingsschema aanhouden. Het is belangrijk de dieren echt zoveel te geven als ze zelf willen. Het formaat van de voedseldieren groeit mee met de baardagaam zelf. Begin bij alle soorten krekels met maat 4 en ga als de baardagaam groter wordt over op maat 5, 6 enzovoort. Van dubia kakkerlakken is de kleine maat geschikt. Ook sprinkhanen zijn in meerdere maten verkrijgbaar. Geef eerst baby-sprinkhanen en als de baardagaam groter wordt de halfwas-maat. Van Phoenix wormen is eerst Small-formaat geschikt, daarna Medium en uiteindelijk Large.
Maandag:
's Ochtends: Buffalo
's Avonds: Veldkrekels *
Dinsdag:
's Ochtends: Buffalo
's Avonds: Sprinkhanen *
Woensdag:
's Ochtends: Buffalo
's Avonds: Steppekrekels *
Donderdag:
's Ochtends: Buffalo
's Avonds: Sprinkhanen *
Vrijdag:
's Ochtends: Buffalo
's Avonds: Dubia's **
Zaterdag:
's Ochtends: Buffalo
's Avonds: Tebo's **
Zondag:
's Ochtends: Buffalo
's Avonds: Phoenix wormen
* = Pogona Vittimix (kalk/mineralen)
** = Repti Todo (vitamines)
Vanaf een leeftijd van 3 à 4 maanden t/m 1,3 à 1,5 jaar, wordt onderstaand voedingsschema gehanteerd. Ook nu geldt dat de dieren zoveel te eten moeten krijgen als ze zelf willen, maar nu moeten ze echter ook groenten en fruit gaan eten. Eet de baardagaam geen groenten of fruit, voer dan rustig eens een keertje geen insecten. Zo stimuleer je de baardagaam om wél groenten en fruit te eten en dit komt zijn gezondheid ten goede. De maat van de voedseldieren is afhankelijk van het formaat van de baardagaam. Doorgaans kun je op deze leeftijd middelgrote dubia's en Large Phoenix-wormen geven, ook halfwas-sprinkhanen (en later de volwassen sprinkhanen) zijn geschikt.
Maandag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Veldkrekels *
Dinsdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Sprinkhanen *
Woensdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Steppekrekels *
Donderdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Sprinkhanen *
Vrijdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Dubia's **
Zaterdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Tebo's **
Zondag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Phoenix wormen
* = Pogona Vittimix (kalk/mineralen)
** = Repti Todo (vitamines)
Groenten & fruit gewassen en kleingesneden.
Vanaf 1,3 à 1,5 jaar geldt: 's Ochtends geen fruit eten? Dan 's middags géén insecten! Volwassen dieren moeten echt voldoende groente en fruit binnenkrijgen. Het belang hiervan hebben wij helaas met één van onze eigen dieren (Melody) aan den lijve ondervonden!
Onze volwassen dieren worden volgens onderstaand schema gevoerd.
Maandag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Dola's *
Dinsdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Dubia's *
Woensdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Steppekrekels *
Donderdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Sprinkhanen *
Vrijdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Morio's **
Zaterdag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Tebo's **
Zondag:
's Ochtends: Groenten
's Avonds: Groenten
* = Pogona Vittimix (kalk/mineralen)
** = Repti Todo (vitamines)
Groenten & fruit gewassen en kleingesneden.
Gezondheid:
Bij Gezondheid staat uitgebreide informatie over ziekten, hier willen we kort een paar punten bespreken. Een baardagaam kan last hebben van allerlei soorten parasieten. De enige manier om hier achter te komen is door een mestonderzoek bij een dierenarts te laten doen. Van nature heeft een baardagaam wel wat parasieten in zijn maag/darmstelsel, maar te grote hoeveelheden kunnen er voor zorgen dat je diertje aan de diarree raakt, voedsel slecht verteert of lusteloos is. Blijkt uit een mestonderzoek dat er grote hoeveelheden parasieten aanwezig zijn, dan krijg je bijna altijd een kuurtje mee. Probeer minimaal 2 keer per jaar een mestonderzoek uit te laten voeren, zo weet je of je diertje gezond is. Een baardagaam moet alert zijn en altijd helder uit zijn ogen kijken, wanneer hij dat niet doet kun je er wel bijna zeker van zijn dat hij ziek is. Check of hij een goed gewicht heeft (rond buikje) en dat zijn heupbeenderen niet zichtbaar zijn. Controleer de mond op mondrot en het lichaam op ongewone plekken en de cloaca op sporen van diarree.
Baardagamen zijn goed tam te maken.
Met tam bedoelen we dan handtam, je baardagaam kan dus wennen aan jouw hand. Dit is ook wel afhankelijk van het karakter van het dier. Een baardagaam is een erg leuk dier. Het is een nieuwsgierig, actief dier en ook één van de zachtaardigste reptielen die er bestaat. Maar let wel op: het is en blijft een reptiel.
Het is geen huisdier die het op prijs stelt om telkens maar geaaid te worden. Wil je een echt knuffelhuisdier, neem dan een kat of een hond of iets dergelijks! Een baardagaam zal niet snel bijten, maar hij kan het wel. Pas ook op dat je baardagaam als je hem uit het terrarium haalt geen kou vat, want van een temperatuur van rond de 40ºC, naar 20ºC (gemiddelde kamer temperatuur) is een heel verschil. Ze kunnen er best even uit, maar pas er mee op en denk logisch na (dus niet bv 30 min. op een koude tegelvloer). Denk goed na voor je een baardagaam aanschaft en zorg dat de randvoorwaarden goed zijn (terrarium, voer en kennis!).
Winterrust:
Sommige mensen (ik dus ook) spreken over een winterslaap, maar het is een winterrust. De reden dat we over een winterrust spreken komt omdat de dieren tijdens de winterrust, ook al is het beperkt, actief zijn. Er zijn heel veel mensen die het op hun “eigen” manier doen, zo ook wij, maar dit is de manier waarop wij het altijd doen. Je moet de dieren goed voorbereiden op de winter rust, je zult merken dat naar gelang de dagen korter worden, de buitentemperatuur (en dus ook de temperatuur in de woning) de dieren minder actief worden en een stuk minder gaan eten. Dit is het moment dat je de branduren van de lampen aan gaat passen. Normaal gezien branden de lampen 12 uren, breng dit in een tijdsbestek van drie weken terug naar maximaal 6 uren. Doe dit steeds in stappen, dus van 12 naar 10 en van 10 naar 8 enz.
In diezelfde periode ga je ook het voederen afbouwen, van iedere dag naar om de dag en van om de dag naar om de drie dagen enz. In de laatste week van dit proces (wanneer je dus niets meer voert) zet je de dieren dagelijks in een lauwwarm badje. Dit badje werkt voor de meeste dieren laxerend en zo weet je zeker dat de darmen leeg zijn, doe je dit niet dan is een grote kans dat tijdens de winter rust dit achtergebleven voer gaat rotten in de maag en darmen en dat geeft natuurlijk serieuze problemen.
De meeste mensen laten de dieren tijdens de winterrust in de woonkamer staan. Doe dit alsjeblieft niet. De temperatuur in de woonkamer is simpelweg te warm, je zult dus ook zien tijdens een koude dag als de verwarming even lekker wat hoger gaat of de open haard lekker brand, de dieren wakker worden en door de bak gaan lopen, dit moet je te allen tijde proberen te voorkomen! De dieren kunnen zo in een "tussenfase" belanden waarin ze wel actief worden en toch uiteindelijk weer gaan slapen. Dit zal hun vetreserves absoluut niet ten goede komen! Het beste is om de dieren in een ruime curverbox te doen (voor een dier 50 x 50 cm.), het deksel flink doorboren voor voldoende ventilatie en de dieren in een ruimte wegzetten waar de temperatuur gemiddeld tussen de 12 en 18ºC is en blijft. Een zolderruimte is hier uitstekend geschikt voor. Zorg er wel voor dat er geen tocht is.
Zorg tijdens de winterrust altijd dat de dieren de beschikking hebben over een klein bakje vers drinkwater (dus regelmatig verversen). Laat de dieren verder gewoon met rust, dus niet eruit pakken maar mooi laten liggen. Na 8 tot 12 weken haal je de dieren eruit en leg je ze weer in het terrarium en dan ga je het zelfde ritueel als voor de winterrust in omgekeerde volgorde herhalen. Dus de lampen in een periode van drie weken van 6 naar 12 uur brengen en de dieren ook even lekker in een warm badje, niet meteen de eerste dag nadat ze wakker zijn maar wel de volgende dag. En erg belangrijk: geef ze net zoveel eten als ze willen de eerste twee á drie weken, hun vetreserves moeten snel weer aangevuld worden.
Iedereen is bij ons van harte welkom, niet alleen voor de aankoop, maar ook voor eerlijk en belangeloos advies. Op internet staan veel diertjes te koop aangeboden, pas hier mee op. Dit geldt ook voor sommige dierenwinkels, wij blijven ons verbazen hoe sommige winkeliers hun dieren “aansmeren” aan goedwillende klanten.
Zekerheid heb je nooit natuurlijk dat je een gezond dier koopt, maar als je bovenstaande in acht neemt, dan heb je wel meer kans op een mooi en gezond dier waar je vele jaren plezier van zult hebben. Je kunt deze dieren dus niet een paar weken alleen laten. Ze hebben net als alle andere huisdieren verzorging nodig!
Gezondheid:
Ook baardagamen kunnen ziek worden, hieronder een korte omschrijving van de meest voorkomende ziektes en parasieten.
Een belangrijke rol in de herkenning van de symptomen heeft de eigenaar zelf, observeer de dieren dagelijks en zo herken je het gedrag van de dieren.
Wij voeren alle dieren met de hand, zo merk je ook of bepaalde dieren minder of zelfs niet eten. Weeg en meet de dieren minimaal een keer per twee weken, zo merk je of je dier nog groeit, en of hij op gewicht blijft.
Blijkt nu dat je dier lichter wordt terwijl hij goed eet, dan klopt er iets niet. Met deze eenvoudige handelingen kan je tijdig iets opsporen en je tijdig bij een dierenarts melden.
Leververvetting:
Wij hebben helaas begin maart 2008 Melody verloren. Ze werd plotseling ernstig ziek en ze ging zeer snel achteruit. Dus direct (ook al was het zondag) naar de dierenarts Paul Groenestein in Sneek. Na aankomst bij de dierenarts bleek Melody helaas te zijn overleden. Vervolgens waren er drie opties mogelijk:
1) Meenemen naar huis en begraven in de tuin, om ons voortaan af te vragen hoe dit kon gebeuren.
2) Bij de dierenarts achterlaten en dezelfde vraag houden.
3) Autopsie te laten doen om antwoord te krijgen op de vraag "waaraan" en proberen de eieren veilig te stellen (aangezien ze klaar was om het tweede legsel te gaan leggen). We hebben direct en zonder aarzelen gekozen voor optie 3. Gelukkig was Drs. Paul Groenestein bereid dit direct te doen (en dat op zondagmiddag!).
En dan de conclusie...
Melody was geen groenten- en/of fruiteter, dit is haar dood geworden. Volgens de autopsie / diagnose van Drs. Paul Groenstein is de lever tijdens de laatste 24 uur overbelast geraakt. Dit is ontstaan door de dracht van de eieren in combinatie met niet eten (iets wat voor het leggen heel normaal is). De vetlichamen worden dan aangesproken om het lichaam van voldoende "brandstof" te voorzien. In het geval van Melody is dit haar fataal geworden, aangezien de vetten uit de vetlichamen "puur vet" waren en niks anders. Daardoor kon de lever het niet meer bijbenen en heeft ze zichzelf vergiftigd. Dit laatste is te zien aan de "eilandjesstructuur" in de lever, en werd bevestigd door een simpele test. Een gezond stukje lever moet in water zinken "als een baksteen", maar een stukje lever van Melody bleef door alle vettigheid drijven (onderstaande foto links). De eieren werden na thuiskomst direct in de broedstoof gelegd, helaas zijn ze allemaal (op twee na) afgeslagen.
Een wijze les, de dieren moeten groenten en fruit eten. Lukt dit niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Volgens Drs. Paul Groenestein is 50% van alle sterfgevallen van baardagamen te wijten aan het niet eten van groenten en fruit!
Verkoudheid / Longontsteking:
Allereerst verkoudheid/longontsteking, dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door kou en tocht, belangrijkste symptomen zijn, benauwdheid, slijm in de bek, hijgen na het eten en lusteloos. De meeste dieren die kou vatten, lopen dit op tijdens de periode buiten het terrarium. Je kunt het dier er best eens uithalen, maar een uur op een koude plavuizen vloer is dus uit den boze. Realiseer je goed dat de normale temperatuur voor deze dieren tussen de 28 en de 45ºC zit, dus een woonkamer van 21ºC is voor een baardagaam dus érg koud! Dit dier vertoonde alle symptomen van longontsteking, waarbij een röntgenfoto definitief uitsluitsel gaf. De baardagaam had twee gebroken ribben, waarschijnlijk veroorzaakt doordat het dier zich in het terrarium vanaf de klimgelegenheid naar beneden heeft laten vallen.
Kanker:
Merinda was niet in orde, was van de ene op de andere dag bijzonder opgezwollen en er was niet echt een goede diagnose te stellen. Dan maar röntgenfoto's maken.
Er werd gedacht aan een Salmonella besmetting, echter bleek de medicatie niet te helpen en is er dus inwendig onderzoek gedaan.
Maag/darmkanaal & maagonderzoek :
Ook dat gaf geen uitkomst, dus een endoscopisch onderzoek. Dit gaat eigenlijk net zoals bij mensen.
Het bleek dus dat Merinda serieuze (spontaan en een zeer agressieve vorm) van kanker had. Helaas was ze niet meer te redden en hebben haar dus in laten slapen.
Het onderzoek is gedaan bij DierenKliniek de Waterpoort in Sneek door Drs. Paul Groenestein.
Wormen:
Veel baardagamen hebben wel een paar wormen bij zich. Op zich geen ramp, maar dit is geen lichaamseigen parasiet en derhalve moet dit wel behandelt worden! Een ernstige worminfectie is te herkennen aan dieren die wel normaal eten maar af vallen en veelal lusteloos zijn. Wormen zijn te behandelen met een kuur van het medicijn “Panacuur”. Dit middel dient (afgemeten aan de hand van het gewicht) 2 x te worden toegediend, een keer na de diagnose en daarna na 10 dagen (dan zijn de laatste wormeitjes uitgekomen) nog een keer.
Flagellaten:
Dit zijn eencellige diertjes die zich met meerdere zweephaartjes voortbewegen. Flagellaten vermeerderen zich door tweedeling van de cel. Flagellaten kunnen via de huid en via de voeding bij de dieren naar binnen dringen waarna ze zich in de organen en darmen nestelen. Flagellaten kunnen ook in het bloed voorkomen.
In de natuur is het normaal dat een baardagaam flagellaten in zijn lichaam heeft. Normaal gesproken kunnen de dieren hier goed mee omgaan, echter bij verminderde weerstand (ziekte, stres, ed.) kunnen de flagellaten zich eenvoudig vermeerderen, waardoor er schade aan de organen en het slijmvlies kan ontstaan. Hierdoor kunnen secundaire bacteriële infecties ontstaan.
Symptomen van dieren met een ernstige flagellatenbesmetting zijn onder andere: opgeblazen ledematen (slecht functioneren van de lever en/of nieren), slijmerige/waterige ontlasting (beschadiging van het darm slijmvlies), sloom zijn, slecht eten en lusteloos. Flagellaten zijn (bij een tijdige diagnose) goed te behandelen met het medicijn Flagyl
Coccidiose:
Deze komen vooral voor in het darmstelsel en ze vermeerderen zich door tweedeling van de cel. Coccidiën kunnen het darmstelsel aantasten, waardoor er een waterige/slijmerige ontlasting ontstaat (soms met bloed vermengd). Dit is een herkenning, de andere is weer lusteloos en het dier zal ook niet willen eten. Coccidiën kunnen met diverse medicijnen behandeld worden, meestal met Baycox.
De wormen, flagellaten en coccidiose zijn door de dierenarts tijdens een mestonderzoek te constateren. Wij willen dan ook iedereen adviseren om minimaal drie keer per jaar een mestonderzoek door een kundige dierenarts te laten doen. Maar het allerbelangrijkste is de hygiëne: wissel geen water of voerbakjes tussen de diverse bakken, tenzij deze ontsmet zijn (gebruik koud water met een scheutje Dettol). Was of ontsmet je handen voordat je in een andere bak binnen gaat of dieren oppakt. Zodra je ontlasting uit een bak haalt, ontsmet het gereedschap (en je handen) direct voordat je iets anders aanraakt. Haal de ontlasting er dagelijks uit en maak het terrarium zeker een keer per zes weken helemaal schoon (d.w.z. alles eruit, ontsmetten met water en Dettol) en vervang de bodembedekking.
Het is geen garantie, maar voorkomt wel 70% van de meest voorkomende problemen.
N.B. Raadpleeg in elk geval van twijfel bij een ziek dier, een gespecialiseerde dierenarts! Wij zijn geen dierenartsen en spreken puur uit eigen ervaringen. Genoemde medicijnen zijn enkel en alleen bij een dierenarts verkrijgbaar
Bron: https://www.101Dragons.com. goede site, zeker een aanrader!